Heute habe ich endlich meine Kiste bekommen.

Der erste Blick....die ist aber klein die Kiste

Dann der erste Blick rein.
 
 

Dann wurde erst mal alles ausgepackt und sortiert.
 

Und der erste Blick in die Bauanleitung.
Hier fällt mir auf ....Warum werden die Stoßdämpfer immer als erstes in den Anleitungen zusammen gebaut?!?
 
Aber da die ja fast als letztes gebraucht werden, bin ich erst mal zu den Diff´s übergegangen.

und hier fiel mir dann schon ein weiteres "Fragezeichen" auf.
In der Anleitung wird angegeben , das vordere Diff mit 7000er, das mittlere Diff mit 5000er und das hintere Diff mit 3000er Öl zu füllen.
Aber seit wann sperrt man das vordere Diff stärker als das Mitteldiff?

Richtig wäre hier V. 5000, M. 7000, H. 3000.
 
 
 
 
 
 


Da ich nun auch grad kein 5000er Öl mehr da hatte, habe ich erst mal das Mittel und Hintere Diff montiert.
 
 
Hier war ich sehr erfreut über die saubere und passgenaue fertigung der Einzteile.
Die Diff´s laufen sehr sauber und ohne "haken".

Dann ging ich über das hintere Diff und die hintere Achse zusammen zu fügen.
Hier gefiel mir aber dann das Spiel des Kegelrads zum Diffzahnrad nicht.
Also habe ich auf die Achse des Kegelrads erst mal 2 Passscheiben von je 0,1mm gesetzt und so das Spiel auf ein mir passables Maß gesetzt.
 
Das Diff selbst passt sehr genau ins Gehäuse...hier ist kein Shimmen wie bei den meisst anderen Herstellern nötig.

Dann habe ich mich gefragt, was das Update Kit beherbergt.
Hier fand ich dann alle Teile wie Querlenker, C-Hub´s, Kugelgelenke.
Doch was ist der Grund für die Teile?!?
Den Grund dafür schnell gefunden.
Die Querlenker sind im Vergleich zu den anderen um ganze 3mm kürzer, bei den C-Hub´s wurde die obere Aufnahme geändert, die Kugelgelenke wurden leicht in der Form geändert.
Ansonsten wie den Gerüchten zu Folge......besseres Material.

jedoch wurde der weitere zusammenbau der Hinterachse jä Unterbroch, denn das erste Problem tauchte auf.
Die linke Schraube ist Fehlerhaft...da fehlt der Sechskant im Kopf
 

Also gleich eine Mail an den Händler und "Reklamiert"...somit für heute Baustopp





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Und weiter gehts...

Da ich gestern nicht warten wollte, bis irgendwann die Ersatzschraube kommt, habe ich eine von der Vorderachse genommen und die Hinterachse bis auf die Dämpfer montiert.
Beim Spoilerhalter gabs dann ein anderes "kleines" Problem.
Der Halter wirdmit 4 Schrauben am Diffgehäuse verschraubt...davon mit 2x 45mm M3 und Selbstsichernden Muttern.
Diese Muttern werden in die dafür vorgesehenen Passungen im Gehäuse gepresst.
Das Problem ist aber, dass die Bohrung im Gehäuse so eng ist, dass die Schrauben dort schon "ziehen" und ein verschrauben mit den Muttern sich als sehr schwierig gestaltet.
Aber man ist ja "flexibel"...habs dann doch mit "hängen und würgen" hinbekommen.
 
 
 

Dann habe ich mich noch dran gesetzt und das Mitteldiff fertig montiert.
 
 

und das vordere Diff...da mein Händler "um de Eck" kein 5000er Difföl da hatte, habe ich einfach das 3000er und 7000er gemischt, um so auf die 5000 zu kommen.
 





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Als ich hätte nicht so ein Großen Nerv dafür, mich ständig mit diese Problemem rumzuschlagen. Naja aber trotzdem echt gutes Ding !!!

Gruß Nicolas





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Flugzeuge:

P-47 Thumderbolt 1,6m / Parkzone Icon A 5 1,3m

Helis:

Fury 55

So gestern habe ich dann noch ein wenig was gemacht.

ich habe mich dann mal an die Chassiplatte und Vorderachse gesetzt.

Angefangen habe mit der Chassiplatte, Servosaver, Hinterachse an die Chassiplatte, Seitenwanngen an die Chassiplatte, Mitteldiff mit hinterer Welle eingesetzt

Hier war ich schon mal erfreut, dass eine anständige Gummidichtung zwischen Chassi und Diffgehäuse eingesetzt wird.
 
 
 
 

Hier ist dann auch schon was, was mir nicht so gefällt.
Die Seitenwangen sind in einem "speckig glänzendem Kunststoff....finde ich nicht wirklich toll.
Gerade weil sonst alles in einem sehr schönen "Matt" Schwarz bzw. "Seidenmattem" Schwarz gehalten ist.
Da beisst sich dieses glänze Ding exrem, vor allem weil man hier sofort jeden "Fingerdatsche" oder Kratzer sehr schnell sieht....dadurch sieht die Wange sehr schnell "unschön" aus.....hier würden mir "Matte" Wangen besser gefallen.
Aber über "Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten".

Dann habe ich bis auf die fehlende Schraube die Vorderachse vormontiert.
 

erst mal das Diff ins Gehäuse und schön "gutmütig" gefettet wie das hintere auch
Hier brauchte ich allerdings keine Passscheiben am Kegelrad.

Dann den Rest der Achse.
 
 
Falls sich jetzt jemand wundert warum da Klebeband ist.....ich habe nur das Loch abgedeckt damit ich nicht ins Fett fasse und damit das ganze Auto "verschmadder"
 

Dann die Vorderachse mit der vorderen Welle mal auf das Chassi "gelegt"
 

Hier dann noch mal Bilder der vorderen Querlenker

obere ist das aus dem Kit
untere ist der aus dem "Update"
 
 

wie man sehen kann sind die Querlenker aus dem "Update Kit" verstärkt bzw. "Massiver" geworden.

Und noch was zu dem Buggy Kit....

Beim weiteren Zusammenbau ist mir immer wieder die teilweise schlechte "Quallität/Verarbeitung" der Schrauben aufgefallen.
Teilweise war der "Inbus" in den Köpfen sowas von "Kurz", dass das Werkzeug teilweise nur mit 3/10el reinpasste und man höllisch aufpassen musste um nicht abzurutschen.
Was noch dadurch begünstigt wurde, da die Bohrungen in den Kunststoffteilen so eng waren, dass man "Arnold Schwarzenegger" muckies brauchte um die Schrauben einzudrehen...(mir taten zeitweilig echt die Griffel weh).





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So kleines Update.

Heute kam der Motor für den Buggy

Ein GO GX21R7PT Combo Set mit Efra 2072 HavyDuty Reso
 





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So letzte fürs erste.

ich habe dann den Motor, Kupplung, Tank, Reso, Spurstangen vorne, Mitteldiff fixiert, Schläuche verlegt.
 
 

Aber nun ist erst mal Pause angesagt, da ich die Vorderachse nicht verbauen kann, solange die "Schraube" fehlt und die RC Komponenten erst wenn die Servos da sind.





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Nachdem die Schraube nun unterwegs ist, wollte ich dann mal mit den Dämpfern weiter machen, da die Servos immer noch nicht  da sind.

Die hinteren Dämpfer waren dann auch schnell zusammen gebaut und befüllt....aber bei den Vorderen taucht dann die nächste JQ Panne auf.

Bei einem der vorderen Stoßdämpferschäfte, fehlt das Gewinde (grüner Pfeil).

Ist doch nicht war oder?!?
 





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HAHAHA, irgendwas ist immer

Haste nen Gewindeschneider?

Was für Reifen willste dem Wägelchen eigentlich aufziehn??

ne habe ich nicht und extra einen kaufen tue ich auch nicht.

neuer dämpferschaft ist bereits unterwegs von "Robitronic"...finde ich mal ne echt super Leistung von den Jungs.

Räder:....da bin ich noch am grübeln.

Stehen so einige zur Auswahl.

LRP VTEC Harakiri
Louise B-MAZINGER 1/8 Competition Buggy Tire
AKA
HPI





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Geiler Service.

Gestern ne Mail gesendet an den Händler...der diese weitergeleitet an Robitronic...und heute das.

Zitat:

Hallo Herr Eismann!
Ich habe von Ihrem JQ Problem erfahren, Danke für das Bild!
Die neue Dämpferstange macht sich noch heute auf den Weg. (Geht direkt von Robitronic zu Ihnen)
Noch viel Spass mit dem Buggy!

Felix Wibmer, Service Robitronic

und 30min. später

Zitat:

Sehr geehrte Damen und Herren,

soeben haben wir Ihre Sendung von Beleg:4120***** auf den Versandweg gebracht.
Der Versand erfolgt ueber: GLS  http://www.gls-group.eu und wird üblicherweise am nächsten Werktag zugestellt.

damit sind die Schraube UND der Schaft morgen da     





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So und weiter gehts...

Während ich nun vor lauter vorfreude auf die Schraube gewartet habe, habe ich dann erst mal die Dämpfer befüllt (vorne 500, hinten 550 "laut JQ anleitung") und an die Achsen montiert.

Dann habe ich die Servos und RC Boxen mit der ServoBrücke vormontiert,
 

Hier war dann das nächste "kleine" Problem....Das hat aber nichts mit JQ zu tun.

Das Problem: die verdammten Kabel an den Ein/Aus Schaltern sind IMMER zu kurz!!
Also reichte das Kabel nicht bis in die Empfängerbox und in den Empfänger.
Dafür gabs dann nur eine Lösung.....ein Servo (billiger Servo von Conrad der aus einem Reely flog) musste geopfert werden und sein Servokabel verlieren.
Dieses habe ich dann vom Empfänger in die Akkubox gelegt und dort mit dem Schalter velötet.

Dann war da noch das "kleine" Problem, dass die Öffnungen für die Servo und Stromkabel in den Boxen extrem gross sind......das löscht die "Wasserdicht" Funktion der Boxen natürlich völlig aus.
Also musste auch hier eine Lösung her.
das einfachste wäre gewesen mit Silikon die Löcher zu zukleistern......Iiiiiiigitt....neeeee....vor allem wenn man doch mal was wechseln muss.....ist es recht mühsam das Zeug wieder loszuwerden.

Also kam mir die Idee...."Dichtgummis" bzw. "Kantenschutzgummis"...diese findet man in der Regel im Elektroinstallationsbereich für Feuchtraum oder im KFZ-Bereich.
Aber egal wo ich überall war....keiner konnt mit sowas dienen.......erbärmliches Badenwürttemberg
Also nach 2 Stunden suche ab nach Hause und mal in die ewig großen "Grabbelkisten" geschaut.

Und siehe da...da liegen doch noch die "Dämpfungsgummis" von den Hitec Jumboservos.
Also  war diese Lösung schon mal gefunden...sieht zwar nicht grad super aus...aber es erfüllt den Zweck.
Das wäre mal ne Sache die JQ übernehmen könnte.
 
 

Dann das nächste was mir nicht gefällt, und das mit einer riesen BITTE an JQ....der Deckel der Akkubox schliesst nicht richtig.
Und ich versichere....da ist nichts in der Box was dies verursacht.
Und zwar öffnet sich der Deckel in der rechten oberen Ecke wo der Schalter sitzt.
 
 
 

Wäre es nicht besser auch dort, wo die Druckstelle oben rechts zu sehen ist eine weitere Verschraubung anzubringen?!?
Weil es ist doch nun egal ob der Deckel nur mit 2 Schrauben befestigt ist oder mit 3.
Denn ich muss da eh zum aufladen des Empfängerakkus nicht ran, da ich einen "Ladestecker" nach draussen gelegt habe....somit kann ich den Akku laden ohne die Box öffnen zu müssen.

Also bitte bitte JQ....eine 3. Schraube

Dann habe ich endlich die Vorderachse montiert.
 

Bevor ich dann aber die Servobrücke montierte, nahm ich dann erst noch mal den Mittelstrang genau unter die Lupe.
Hier gefielen mir 2 Dinge nicht.
1. Die hintere Welle wies ein 5-6mm "vertikales" Spiel auf.
2. Durch die Starke Abwinkelung der Welle vom Mitteldiff zur Vorderachse und des vertikalen Spiels, geriet mir der Stift in der Welle zu nah an die Aussenkante des Cups am vorderen Diff.

Also bin ich wieder mal auf die Suche in meinen vielen "Grabbelkisten" gegangen......und ich wurde fündig.
Diesmal in der "PC" Kiste.
Dort fand ich..(meine Frau regt sich deswegen immer auf, weill ich alles möglich aufhebe) die Federn des Kühlkörpers, einer alten GForce 8000 PCIE Grafikkarte.
 
Abmessungen: oben 3,9mm, unten 8mm, höhe 4,3mm

Diese habe ich dann an der hinteren Welle jeweils am Cup hinteres Diff und Mitteldiff plaziert, an der vorderen Welle nur im Mitteldiff.
 

somit wurde das "standby" Spiel auf 1mm verkürzt die hintere Welle damit "zentiert" und die Stiffte kommen so den Cupenden an der Vorderachse nicht mehr gefährlich nahe.
Und trotz der Feder, kann die Welle "arbeiten", auch wenn das Chassi "flext".

NA?!?...auch ne Idee für JQ?!?

Dann viel mir auf...was jetzt noch OK ist....ist eben sehr knapp....aber (wie sagt man bei den Ammis in der Regel?) "gutes Augenmass" *grins*
Der Servosaver kommt dem Cup vom Vordertrieb doch schon extrem nah.

Ich weiss jetzt nicht ob man es auf dem Bild richtig erkennen kann, aber die entfernung von Hebel zu Cup ist gerade mal 0,5-1mm.
 
 

Hier kann ich mich natürlich irren und es reicht...aber ich lass mich mal überraschen, ob nicht wenn das Chassi oder Diffgehäuse vorne "flext" der Cup am Hebel "fräst".

Danach habe ich dann die RC Brücke montiert und alles eingestellt.
Aber auch hier...menno....muss denn alles so knapp sein?!?

Laut Anleitung sollen die Hebel der Bremse, mit den Ösen nach innen zum Mitteldiff montiert werden...habe ich ja auch getan.
 
Und obwohl ich die Hebel schon so knapp wie möglich unten in den "Excentern" eingeschraubt hatte, hat der "Einstellring" rechts...also der große...ständig am vorderen Diffbock "gekratzt"......Sch..Einstellring und Diffbock zerkratzt!

Also habe ich die "Excenterhebel" um 180° gedreht...danach lief das Gestänge zwar minimal "schief", was sich aber mit einem leichten "abknicken" korrigieren lies.
 
Hier auf dem Bild sieht man noch die Leichte "Schiefstellung" des Gastänges.

Nachdem dann nun alles montiert und geschlossen ist, gehts demnächst mit dem Setup weiter.

Hierzu brauche ich aber erst mal "Buggyräder"

Nun kommt die Wahl der Quahl.

LRP VTEC Harakiri
Louise B-MAZINGER 1/8 Competition Buggy Tire

oder andere.

Über nen Tipp würde ich mich freuen....da ich ja eher der Truggy Typ bin





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Fuhrpark: 1:8 JQ GO 21GX7R, 1:8 ST-1 GO 28 RedFire, 1:8 ST-1 Pro GO 28 Black Mamba, 1:10 Hotlander II Monster GO 20, TT-01 BL Offroad Umbau, 1:10 Blaze 4WD BL, 1:8 Reely Overheater, 1:5 Nutech TB II 29ccm, 1:10 TT-01 BL Glattbahn Corvette Stingray

So nun ist auch das Setup gemacht.

Als erstes hier erst mal noch das Bild von der "abgewinkelten" Bremsstange.

 

Dann habe ich erst mal den "Downtravel an Vorder und Hinterachs eingestellt.

Vorn 20mm
Hinten 22mm

Danach die Dämpfer
Hierzu nutzte ich vorhandene Truggy Felgen (die ich auch für das weitere Setup nutzte)

Jeweils vorne und hinten, wurde die Vorspannung der Dämpfer so eingestellt, dass der Buggy nach dem "Volleinfedern" soweit wieder hochkommt, dass die Querlenker wieder parralel zur Tischplatte stehen.

Hinten:
 
 
 

Vorne:
 
 

Somit musste die vorspannung folgendermaßen eingestellt werden.

Hinten 5 volle Umdrehungen
Vorne 2 volle Umdrehungen

Danach wurde ein "Kreuzsetup" gemacht.

Das heist, der Buggy wird ohne Räder auf den Tisch gelegt und an "einer" Radachse angehoben...solange wie er mit den restlichen 3 Radachsen auf der Platte bleibt.
Sobald er eine 2. Achse von der Platte hebt, wird die Höhe der angehobenen Achse gemessen.
Diese Höhe sollte er nun auf der anderen Seite ebenfalls haben.
Ist die Höhe kleiner, ist die Vorspannung auf dieser Seite der Achse zu groß
Ist die Höhe größer, ist die Vorspannung zu klein.
Dies wird nun an allen Achsen vollzogen bis die Einstellung stimmt.
Danach wird erneut die Vorspannung der Vorder und Hinterachse geprüft...er sollte nun immer noch nach volleinfedern in die "Waagerechte" kommen.
Nun wird dann falls notwendig an beiden Dämpfern Pro Achse "gleichmässig" nachgestellt.

Danach wird die "Achsgeometrie eingestellt.

Hier war ich schon mal erstaunt, dass ich an der Vorderachse nichts einstellen brauchte...die Einstellungen in der Anleitung passen ziemlich gut.
 

Nur an der Hinterachse musste ich veränderungen vornehmen.
Dazu musste ich aber erst mal das Achsverhalten in der Kurve beim Seitlichen "Nickverhalten" des Buggys ändern.

Hier wurde ich aber wieder enttäuscht, weil ich mit der oberen "Achssteife" nicht dort hinkamm wo ich hinwollte.
Eigentlich wollte ich ganz nach unten links.
Dies wird aber dadurch verhindert, dass dort die Verschraubung des Diffgehäuses mit der Dämpferbrücke sitzt, und durch den "großen" Kugelkopf ein dortiges verschrauben nicht möglich ist weil sich der Kugelkopf und das Gehäuse ins Gehege kommen.
Also musste ich leider 1 Loch höher...was aber gerade noch so passt, wie ich es mir vorstelle.
 

Warum ich es dort verschraubt habe? Dazu komme ich noch.

Dann wurde die hintere Achse eingestellt.
so dass wenn der Buggy in seiner "Nullstellung" steht (Querlenker Waagerecht) das Rad ca. 1-2° oben nach innen steht.
 

Nun komme ich dazu, weshalb ich die Position an der Dämpferbrücke geändert habe.

Iron sagte ja dass der JQ ein etwas "loses" Heck hat.
Genau deshalb ist ein richtiges Setup wichtig (AUCH FÜR OFFROADER) "bevor jetzt wieder dumme sprüche kommen von wegen "ist doch Offroad, da spielts keine Rolle""
Bei vielen Bildern die ich im Netz gefunden habe wo der JQ auf der Strecke in der Kurve liegt, ist mir häufig aufgefallen, dass er das äussere Rad also das "Führungsrad" auf dem der Hauptgrip liegt, extrem stark oben nach aussen drückt.
Genau das ist der Grund für das Lose Heck.
Dadurch verliert er auf diesem Rad den Grip und durch die "Ausstellung" des Rades wird er nach aussen gezogen.
Hier wirkt man nun entgegen, indem man dies verhindert und zwar dadurch, dass das Rad beim seitlichen "Nicken" des Fahrzeugs" (gilt auch für alle anderen...egal ob Glattbahner oder Offroader) maximal in die Senkrechte kommt.
Ideal wäre wenn das Rad trotzdessen wenigstens 1° oben nach innen stehenbleibt.

Hier mal Bilder von der "Nicksimulation".
   
 

Danach habe ich dann noch den Luftfilter vorbereitet (leider gibt es hier in D keinen passenden Outerwears für diesen Ovalen Filter...leider nur USA und 17$ Porto ist mir zu heftig)
Dazu habe ich wie immer mein Luftfilteröl von Liqui Moli benutzt.
 

Danach gings dann an die Karosse.

Auschneiden und Fräsen, abkleben, lackieren.

Da ich voll auf Schwarz stehe und mir das Design des JQ somit voll behagt, wollte ich bei der Karosse natürlich auch dabei bleiben.
Leider passen dann die JQ Decals in diesem "Labricorn" Grün gar nicht dazu...also musste alles verbannt werden und nur ein "JQPRODUCTS" wurde auf den Heckspoiler "gepinnt".

Hier das Ergebnis
 
 
 
 
 

Leider hatte ich keine Ko-Propo Aufkleber mehr  

Und da mir bis jetzt keiner einen Tipp wegen der Räder gegeben hat, habe ich mich für die LRP VTEC Harakiri entschieden.





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Fuhrpark: 1:8 JQ GO 21GX7R, 1:8 ST-1 GO 28 RedFire, 1:8 ST-1 Pro GO 28 Black Mamba, 1:10 Hotlander II Monster GO 20, TT-01 BL Offroad Umbau, 1:10 Blaze 4WD BL, 1:8 Reely Overheater, 1:5 Nutech TB II 29ccm, 1:10 TT-01 BL Glattbahn Corvette Stingray

Solange bis die Räder da sind und die Temperaturen so sind dass man den Motor einlaufen lassen kann, bekommt er den "Ehrenplatz"
 





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WHAT THE FUCK!! Dirk, die Karo ist mal richtig geil geworden!! Echt hammer! Hast du von dem orange noch was da?`das würd ich dir abnehmen

Echt geil! Top

Ne Orange is leer





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